8月12日，美国运动品牌Alo的天猫官方旗舰店和微信小程序精品店同步开售，正式叩开中国市场的大门。

  截至12日20时，其天猫店销量排名第一的是售价1150元的宽松休闲直筒西裤，已售8000多条，其次为1750元的男女同款德训鞋，已售2000多双。这两件赵露思同款，累计销售额已超千万元。

  从国内定价看，Alo大部分货品略贵于Lululemon，算上运费与税费与北美相差不多。

  这个2007年成立于洛杉矶的品牌，在北美市场被视为Lululemon的劲敌，凭借HaileyBieber、BellaHadid等明星私服曝光实现破圈，2022年营收首次突破10亿美元。

  但它进入中国市场的步伐略显谨慎而迟缓。其大中华区首店已落地香港尖沙咀K11MUSEA的临海双层铺位，计划今年9月开业。天眼查显示，除了总部上海，该品牌在北京、杭州、深圳三地注册分公司，但内地首店归属至今悬而未决。

  随着电子商务平台的率先启动，Alo与lululemon将在中国市场迎来正面较量。而在此之前，它得处理好棘手的商标权属纠纷——由于电子商务平台已然充斥各类山寨仿品，如何避免假货反噬，是这个姗姗来迟的网红品牌面对的第一道难题。

  2020年起，Alo驶入快车道，营收三年间增长五倍，并请来MiuMiu的前任CEO Benedetta Petruzzo统筹国际业务拓展，一心想做“运动服饰界的奢侈品牌”。

  今年4月，它任命Givenchy前任大中华区总经理Jimmy Zhu为中国及北亚区总裁，推进中国市场的商业落地。6月中旬，品牌利用微信公众号发布《你好，中国》，并开通微博、小红书、抖音等社会化媒体账号。

  与主打专业功能的运动服饰品牌不同，Alo在剪裁和色彩上更为大胆，兼顾健身、日常通勤、社交出街的多重场景。而随着Kendall Jenner、Taylor Swift等明星带货驱动业绩增长，Alo的全球化布局亦随之提速，2023年起进入亚洲市场，并签下韩国组合BLACKPINK成员Jisoo代言。

  在社交媒体上，Alo的评价褒贬不一，有人夸它版型好，比Lululemon洋气，更多的人则吐槽它上千的衣服各种起球，是“娇贵的次抛衣”。

  由于缺少官方购买渠道，很多人在认识这个品牌前，就已经穿上了仿品。目前，电子商务平台仍充斥着各类代购店铺，售卖低至百元的“平替”，更有商家自行开发“新款”。

  “Alo的假货规模太大，靠法律手段短期内不可能清除。更麻烦的是，山寨已经帮它完成了一部分的品牌认知，这些糟糕的体验会被部分消费者归因于品牌本身，而非假货。”顾昊全认为。

  迟迟没有推进的门店落地，则进一步加剧了重塑品牌形象的压力。在业内看来，Alo对高端商圈选址和形象店的执着，让租约谈判周期拉长，拖慢了开店节奏。

  Alo缺位中国市场的这几年，瑜伽服从小众健身场景，演变为兼具运动、通勤与日常穿搭的时尚品类，不仅助推Lululemon营收冲上百亿美元，更吸引着传统运动巨头、金融资本和快时尚集团加速入场。

  2024年，被称为“男版Lululemon”、同样来自加州的高端运动休闲品牌Vuori，在上海连开三家门店。2025年，宝尊电商收购英国瑜伽服品牌Sweaty Betty的中国区业务，瞄准国内高端瑜伽服市场的增长红利。而在上周，耐克与金·卡戴珊旗下品牌SKIMS联手推出的女性运动品牌NikeSKIMS在上海LV大船旁设立中国首家独立门店。

  但无论从规模、受众和产品来看，这一些品牌和Lululemon都称不上“贴身肉搏”。行业分析师唐小唐表示，“目前Lululemon在北美市场的竞争对手主要是Aritzia，后者市值已超越Lululemon，尽管规模远逊Lululemon，但同样远超Alo。”

  Alo对“运动界的奢侈品牌”的定位，也让两者走向不同的岔路。“它不是卖面料更好的瑜伽裤，而是卖一种‘审美身份’，这跟Lululemon靠面料科技和瑜伽社群撑起的溢价，逻辑完全不同。”在顾昊全看来，Alo想要在理性消费周期里支撑起高溢价，“要解决产品力配不上定价的问题，让生活方式共鸣在中国找到支点，并构建起稀缺性叙事”。

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